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16º dia en los Balcanes: Albania

Albania: El pais mas cerrado de ‘Europa’

Y por fin la tan larga esperada entrada en Albania!

Trayecto Podgorica – Shkoder

Un poco de cultura sobre Albania: El nombre autóctono del país, Shqipëria, significa “Tierra de las águilas” y fue adoptado a partir de la rebelión contra los turcos dirigida por Gjergj Kastriot (“Skanderbeg”) en 1433. En esa época, la población libre del territorio adoptó el gentilicio de shqipëtar, ya que la bandera usada por Skanderbeg poseía como emblema principal el águila imperial bicéfala heredada de los bizantinos. El nombre Albania, en cambio, es ajeno a los nativos y deriva del latín albus, blanco, en referencia a la nieve de las montañas.

El pueblo más antiguo conocido que habitó el centro y norte del actual territorio de Albania fue el de los ilirios, de los cuales los shqipëtars o albaneses son supuestos descendientes; al sur estaba la tribu epirota de los caonios. (Los griegos colonizaron las costas y el sur del territorio, que quedó en gran parte incluido dentro del Epiro. Los ilirios efectuaban frecuentes incursiones en los estados helenísticos de la Molosia, Peonia e incluso la Macedonia. En el 35 a. C., los romanos conquistaron los sitios más accesibles y civilizados, denominándoles provincias de Ilírico y Epiro, aunque los territorios más montañosos y remotos nunca llegaron a estar bajo control del Imperio romano. Los ilirios, al igual que los griegos, conservaron su lengua y sus tradiciones durante el dominio romano. Cuando el Imperio romano quedó dividido en el año 395 d.C., los ilirios fueron asimilados por el Imperio bizantino. Durante los siglos V y VI confluyeron con pueblos itinerantes como los visigodos, hunos, ostrogodos; y terminaron siendo vecinos (al norte y al este) de los eslavos, que asimilaron en esas zonas a los ilirios o macedonios.

A fines de la Edad Media los turcos otomanos invadieron la península balcánica. Entre 1443 y 1468, Gjergj Kastriot, llamado Skanderbeg (el jefe Alejandro) en turco, dirigió en nombre de los albaneses las luchas conjuntas de serbios, búlgaros, rumanos y otros pueblos de la zona contra los turcos otomanos, convirtiéndose en el héroe nacional y un icono de la lucha contra el invasor islámico. Antonio Vivaldi le dedicó una ópera a Skanderbeg con el mismo nombre. De esta época datan los primeros documentos escritos en lengua albanesa, en alfabeto cirílico.

En ese largo período de ocupación sucedieron varios hechos determinantes para la actual cultura albanesa: gran parte de la población urbana ortodoxa se exilió, principalmente en el sur de Italia y Grecia, y en parte se emplearon como mercenarios, mientras que la mayoría de la población que se mantuvo en el país fue convertida al islam, a lo largo de los siete siglos de ocupación. Albania se convirtió en un país privilegiado y leal al Imperio, alcanzando altos cargos en la administración del Imperio y también como fuerzas de choque para mantener el control sobre Grecia, Serbia, el territorio de la actual República de Macedonia y Bulgaria. La emigración de parte de la población serbia del actual Kosovo llevó a los albaneses a hacerse mayoritarios en esa región.

En 1912, ante las sucesivas derrotas que sufrieron los turcos en las guerras balcánicas y la amenaza del expansionismo de Montenegro, los albaneses reclamaron su independencia y la consiguieron gracias al apoyo austríaco e italiano; las potencias europeas colocaron como rey a Guillermo de Wied, que no duró, porque durante la Primera Guerra Mundial el empobrecido territorio fue campo de batalla entre las fuerzas de la Entente Cordiale y las de los denominados Imperios Centrales, y al concluir la guerra se ratificó el control serbio-montenegrino sobre las zonas de mayoría albanesa del norte y el este; Grecia obtuvo hasta el año 1914 el control del Epiro del norte.

Albania fue una monarquía en 1928. Contó con sólo un rey propio: Ahmet Zogu, Zog I de Albania. En 1939 el ejército de la Italia fascista invadió Albania y el rey Zogu huyó; entonces el gobierno italiano proclamó Rey de Albania al Rey de Italia y Emperador de Etiopía Víctor Manuel III de Saboya que duro hasta el ano 1943.  Durante la Segunda Guerra Mundial se organizaron guerrillas contra los italianos, y al final de la guerra el partido comunista, creado en 1941 bajo la influencia de los bolcheviques, tomó el control del estado albanés, bajo el liderazgo de Enver Hoxha, quien había combatido en la resistencia. Durante algunas décadas bajo su dominio, Hoxha estableció y rompió las relaciones con diversos países socialistas. El país fue aislado, primero por Occidente, luego Hoxha hizo una dura crítica a Nikita Jrushchov, rompiendo relaciones con la Unión Soviética y acercándose a China.

En 1985, Enver Hoxha murió y Ramiz Alia tomó su lugar. Alia intentó seguir los pasos de Hoxha, pero los cambios en Europa del Este ya habían comenzado: Mijaíl Gorbachov había aparecido en la URSS con nuevas políticas (Glásnost y Perestroika). Después de que Nicolae Ceauşescu (líder comunista de Rumanía) fuera ejecutado en una revolución, Alia firmó el Acuerdo de Helsinki, por el que se comprometía a modificar la legislación en materia civil. Fueron convocadas elecciones pluripartidistas, que ganó el Partido Demócrata en 1992. Desde 1990 Albania ha estado orientada hacia el “Occidente”, fue aceptada en el Consejo de Europa y en la OTAN, y también ha pedido formar parte de la UE.

El primer trimestre de 1997 fue un momento muy delicado para Albania, en la que en unas pocas semanas el Estado rozó la descomposición y la guerra civil. Dos hechos fundamentales desencadenaron esta situación: a las caóticas elecciones legislativas en la que resultó ganador el Partido Demócrata de Sali Berisha se le sumó el colapso de unos sistemas bancarios de estructura piramidal que perjudicaron enormemente al país. Esto desencadenó un descontento generalizado que se consumó en levantamientos armados y asaltos a cuarteles militares y depósitos de armas. En esta situación de caos y de violencia, antiguas vendetas personales volvieron a aflorar y muchos albaneses iniciaron otra inmigración masiva a Italia como ya realizaran con la reintroducción del capitalismo. Un levantamiento armado, dirigido por “comités de Salvación”, de orientación comunista, estalló en Vlorë y el sur del país. Luchas y enfrentamientos ocurrieron en la capital y las demás ciudades. Con el objeto de aplastar la rebelión y una posible vuelta al socialismo, la ONU aprobó el envío urgente de una “Fuerza de Protección Multinacional” de 7.000 soldados liderada por Italia, cuya avanzada desembarcó en Durrës y Vlorë. El descontento generalizado causó que el Partido Socialista ganara las elecciones de 1997.

Recomiendo la lectura de Albania: El pais de los bunkers en la web de Cabovolo que consultamos una vez entramos en este pais y que leimos con bastante curiosidad (http://www.cabovolo.com/2008/02/albania-el-pas-de-los-bunkers.html).

Bueno algunos comentarios sobre Albania y esta zona fronteriza por la que entrabamos y cito literalmente:

“Albania no tiene lineas de ferrocarril internacionales, ha sido un pais aislado completamente, son en su mayoria ateos y las iglesias y mezquitas fueron PROHIBIDAS en 1967, el regimen se acerco en su dia al maoista de la Republica Popular China”

“el aeropuerto está bastante lejos de Tirana. También hay que pagar para entrar y, ¡oh sorpresa! para salir, diez euros en cada caso, además que no admiten otras monedas, ni si quiera la suya propia, lo que nos causó ciertos problemillas en el aeropuerto, pues tampoco tienen cajeros automáticos. “

“Pasamos la frontera de Albania desde Montenegro, al norte del lago Shkoder; mi mujer, mi bebé y yo. No hay ninguna indicación de que vayas a Albania, pero es algo que se le puede perdonar a los montenegrinos, ya que si algo escasea en ese pais son buenas indicaciones de carretera. El último pueblo del lado montenegrino tiene visos de estar poblado por albaneses: mucha tramoya por la calle, rollito “Bubamara” y alguna mezquita. Entras en una carretera perdida de la mano de Dios: si las carreteras de montenegro son flojas, esta se parece más a un camino de cabras. Te vas cruzando con vehículos albaneses, casi todos son Mercedes. Llegas al puesto aduanero de Han-i-Hotit y empieza el cachondeo. En Montenegro miran bastante tus papeles. En el lado albanés te hacen pasar por un pequeño foso de agua, para desinfectar las ruedas del coche, dicen. La brigada de veterinaria del gobierno de Albania te cobra dos euros por ello, extendiéndote la correspondiente hoja de pago. Llegas al puesto de policía y te empiezan a pedir papeles y más papeles. Hay que pagar 10 euros por cada pasaporte, el niño también paga.”

“…Entramos en Albania. Varios kilómetros de tierra de nadie. Una carretera sinuosa, entre matorrales. La sensación de que si alguien te da el palo allí no se enteraría ni Cristo hace que mi mujer se vaya poniendo gradualmente nerviosa. Mientras nos seguimos cruzando con Mercedes albaneses, siempre Mercedes. Como en una película del Far West, vamos encontrando esqueletos al lado de la carretera, no ya de vacas, sino de coches. El horizonte se amplia y vamos viendo docenas de bunkers esparcidos por el campo. Llegamos al primer pueblo, creo que es Han-i-Hotit. El aspecto es desolador, muy empobrecido. “

“Vuelta a la aduana. Un funcionario me dice que para salir tenemos que pagar tres euros. Me dice con sorna que el Real Madrid es muy malo y el Barca es bueno porque tiene extranjeros. Me dan ganas de iniciar una conversación sobre la envidiable trayectoria del Tirana F.C. y el Atlético de Albania pero prefiero morderme los dientes. Otro aduanero me pide no sé qué papeles y por fin nos dejan salir. Al llegar a Montenegro te encuentras un charco de desinfección de la Agencia de Veterinaria de Montenegro. Solo te cobran un euro, lo cual agradeces. Supones que es una especie de revancha de los montenegrinos hacia los albaneses. Al final la sensación que te queda es de que si algún día en no sé qué siglo Albania consigue entrar en la UE, más nos vale escaparnos. En un completo viaje en el que hemos recorrido toda Croacia, Montenegro y varias zonas de Bosnia bajo mandato croata y musulman, Albania se antoja como un extraño pueblo perdido entre sus montañas. En serio, es un mundo extraño al que ansío volver con más tiempo. Y siempre con cuidado, bastante cuidado “

“El aduanero te dice con cierto enojo que tu carta verde no está en regla. Mientras, el mismo aduanero bromea con sus compañeros mientras al albanés del coche de delante le rastrean con perros y un tio que sale de un Mercedes le regala una botella a los aduaneros. “No puede usted pasar”, te dice seco el aduanero y mientras te pregunta cómo se pronuncia tu nombre español. Cuando estoy a punto de mandarle a la puta mierda me dice que pase y me da un apretón de manos… “

“la zona norte limítrofe con Kosovo, la región de la Tropoja, es la más peligrosa y hay que tener cuidado al atardecer; la telefonía fija , sobre todo en los pueblos del norte, es penosa: si hay luz, no hay línea,etc; la telefonía móvil es posible sólo en las grandes ciudades (Dürres, Tirana, Scutari, etc) y funciona mejor Movistar que Airtel, sobre todo en Kosovo. Mi experiencia con la gente llana es buena pero mejor no fiarse para nada de lo que tedicen. Ellos mismos afirman que, en general, la gemnte es mentirosa quizá por supervivencia. Carecen de autoestima, pero merece la pena trabajar para ellos. “

O luego leer noticias como esta:

Detienen en Albania al agresor del productor José Luis Moreno, Astrit Bushi” (Detienen en Albania al agresor del productor José Luis Moreno)

A Bush le roban el reloj en Albania” (http://www.20minutos.es/noticia/246539/0/Bush/roban/reloj/)

Cogiendo provisiones en el Novito al salir de Podgorica

En la salida de Podgorica ya nos podemos hacer una idea de como esta el panorama

Parece una antena de comunicaciones

Delante llevabamos el mazacote este del cual se le iban cayendo piedras y nos jodio parte del cristal del coche

Llegando a la frontera entre Montenegro y Albania

Entre Tuzi y Hani i Hotit llegando a la frontera Montenegro-Albania

Parece un efecto, pero eran tremendas montanas altisimas que rodeaban la zona que ibamos a cruzar

Puesto fronterizo Montenegro – Albania llamado Hani i Hotit

Bozaj: tierra de nadie entre Montenegro y Albania

Por fin hemos entrado en este temible pais!

Cartel que nos indica que estamos en Albania (limites de velocidad, etc) apenas se puede leer

La primera casa que vemos esta totalmente abandonada en medio de la nada (aun se pueden ver las vallas fronterizas al fondo)

Esto no pinta mejor

Continuamos y la primera gasolinera que vemos esta completamente abandonada

Mas de lo mismo, aunque ya vemos al primer habitante de esta localidad

Bonito cielo en un pais entranable

El estado de la carretera es lamentable, gravilla es lo primero que vemos ruta hacia Shkoder

Los postes electricos aqui son de madera, y seguimos con carreteras de gravilla

Primer poblado por el que pasamos se llama Bajza, que ni siquiera aparece en los mapas

Bajza o Bajze segundo ‘poblado’ al atravesar Albania (el primero seria el propio puesto fronterizo de Albania de Hani i Hotit)

Un barberia algo destrozada y montada parecia dentro de un contenedor

Seguimos viendo gasolineras abandonadas

Los primeros vehiculos que vemos (no turistas) son carros literalmente hablando

Senales de 20 km/h velocidad maxima aqui es lo habitual

Un coche alreves

Mas carros, gente en bicicleta, algunos vehiculos antiguos aparcados y mucha cultura de limpiar la calle a manguerazo en Shkoder

Entrando en Shkoder

Una especie de colegio o algo similrar con cancha de futbol y bandera estadounidense incluidos

Una iglesia en medio de la nada

Estan todas las banderas que no tengan que ver con Serbia (hasta la de la OTAN)

Curiosas chavolas

Mercedes de los anos 70/80 esto es lo que mas se veia por ahi

Y por fin la entrada hacia Shkoder

La gente quemaba escombros a los aledanos de la carretera

Veiamos algunos coches de lujo, este en concreto llevaba la musica a toda volumen mientras el pais se caia a pedazos

Una mezquita

Shkoder no tenia mucho mas, asi que decidimos seguir adelante. Trayecto Shkoder – Durres

Aqui mejoraban bastante las carreteras

Este camion casi nos arrolla, comenzo a adelantar tan justo con nosotros que nos paso rozando!

Copia de Chrome, aqui es Eagle Mobile

Curiosos carteles de tias a cuatro patas de Tirana Beer

Llegamos a una poblacion llamada Lezhe donde hariamos una breve parada

En Lezhe, Albania

Nos desviamos hacia esta poblacion (coche de lujo de frente) mientras otros van andando

Parecia el coche fantastico, otro coche ‘de lujo’ por la zona, menudo contraste

Y como no, siempre hay lugar para las mansiones

Y entre tanto gris de algunas casas y verde oscuro de otras plantas podemos encontrar un contraste rojo

Ninos cargados con su bicicleta

Llegada a Lezhe, parecia un poco como la playa de Gandia en los anos 80

En la playa el paisaje era desolador, algun coche aparcado dentro de la misma playa, vacas comiendo de la basura que estaba desperdigada por la playa

El momento era digno de ver, tan surrealista que parecia mentira

Pronto llamariamos a nuestros familiares para decir que estabamos vivos (todavia)

En este bar nos tomamos una cocacola (sabia diferente debido a que la embotelladora empleaba agua local)

Desde luego el bar nos llamo la atencion muy mucho, aqui casi todo el mundo busca la unificacion entre Albania y Kosovo y la entrada de estos en la Union Europea, para romper definitivamente cualquier opcion para la unificacion y problemas con Serbia por parte de Kosovo… aunque viendo el pais, lo tienen crudo para entrar en Europa (si es que algun dia lo consiguen).

Curiosos vehiculos por Lezhe

Los edificios estaban hechos polvo, aqui no se aprecia mucho, pero creerme, estaba todo muy destartalado

Siempre tiene que haber algun coche tuneado (como no, con matricula Italiana)

Decidimos continuar y dejar Lezhe a un lado

Las carreteras no eran las mejores, pero se podia ir a una velocidad decente al menos

Poco trafico, pocas casas, poca gente… esto esta bastante despoblado

Aqui ya no habian ni lineas en el asfalto y a este camion se le abria un poco la tapa por donde caia un liquido negro, asi que decidimos adelantarlo lo antes posible

En Laç, Albania

Mucho desguace… o es que el paisaje era asi simplemente

Primeros bunkers que vimos a un lado de casualidad (nos costo encontrarlos)

Bandera Albanesa, Europeo y EstadoUnidense

Welcome to Albania, Universiteti Vitrina

Chozas al lado de la carretera (imagino que aqui venden fruta a otras horas, eso si, el asiento de coche para estar comodo)

Entrada en el termino municipal de Durres y dejamos Tirana atras, estabamos tremendamente lejos y se nos iba haciendo tarde

Gente en medio de la carretera, no se que demonios hacian alli!

Bifurcacion en Vorë

Habian un monton de antenas de estas que desconozco para que se usaran, imagino que radio o telecomunicaciones

Llegando a Durrës

Ya en Durres, en una playa todavia peor que la citada anteriormente

Yo iba de Kas Naranja

Estaba lleno de barcos estilo prestige soltando una de mierda impresionante por esa zona, anclado a escasos metros de la costa

Se podia llegar facilmente nadando menos de 1 minuto y tocar a ese enorme barco, preferimos no meternos ni en el agua

Aqui la gente no se ponia ni proteccion (no habia cultura sobre eso) y estaban todos quemados y rojos como cangrejos

Algo (entiendo que la reconstruccion de la playa de Durres) que ha costado 17 millones de LEKs

Las casas daban bastante pena

A los balcones les faltaban trozos que se habian desprendido, tenian humedades, no estaba ni pintado, etc etc etc.

Decidimos volver, se estaba haciendo tarde y estabamos muy lejos de la frontera y las carreteras eran muy muy malas

Trayecto Durres – Podgorica

Los contenedores llenos, destrozados eran habituales aqui y en toda Albania

Dejamos el distrito de Durres y entramos en el de Tirana de nuevo

Un tren que uniria Tirana con alguna ciudad del norte de Albania

Este camion llevaba vallas y estaban sueltas, teniamos enorme panico a que se nos cayese una encima. Ademas como veis, era habitual que la gente andase por la calzada

Algo que parece ser un monumento o una casa muy antigua derruida

Dejamos el distrito de Tirana y entramos en el de Kruje

Primer paso a nivel (tenebroso)

Menudo trafico de furgonetas cargadas de gente (imagino que para ir a trabajar)

Paso a nivel en Albania

Cartel que indica desvios hacia Shkoder pero tambien hacia Kosovo. La zona mas peligrosa de Albania es la fronteriza con Kosovo

Por fin un cartle que anuncia ademas de Shkoder, Hani i Hotit

Pero seguiamos a 98 km de Hani i Hotit (puesto fronterizo) nos iba a costar sudores llegar de dia

Entrada en el distrito de Lezhe y salida del distrito de Lac

Entre Lezhë y Balldre en Albania por la SH 1

Otro camion que iba soltando alquitran por doquier (por supuesto no tenia ni intermitentes)

Llegando a Dober

Adelantando un tractor

Salida del distrito de Lezhe y entrada en el distrito de Shkoder

Entrada en Shkoder

Carretera muy cercana a Hani i Hotit, estabamos a punto de llegar y como no el contraste entre vehiculos de lujo y los carros

Por Koplik en Albania

En este poblado habia un monumento a algun Albano que seria un heroe para ellos

Atardecer en Albania

Al final hariamos 398 Km en total por unas carreteras penosas, en ciertos momentos teniendo que ir a unas velocidades de 12 km/h asi que esto fue toda una aventura para evitar tener que ir de noche por Albania.
Referencias:

15º dia en los Balcanes: Podgorica

La ciudad de Podgorica

Un poco de cultura sobre Podgorica: Los primeros asentamientos históricos de la ciudad se construyeron a finales de la Edad de piedra pero la zona que hoy se conoce como Podgorica no fue fundada hasta el siglo V. Entre 1466 y 1878 fue parte del Imperio otomano y más tarde de Montenegro. En 1918 esta federación (Serbia y Montenegro) se uniría al recién creado Reino de Serbios, Croatas y Eslovenos. Durante la Segunda Guerra Mundial en el año 1941, la ciudad fue ocupada por tropas italianas del régimen fascista, que más tarde fueron sustituidas por las tropas del ejército alemán. Los bombardeos de las tropas aliadas en 1944 produjeron grandes destrozos en toda la ciudad. La ciudad fue finalmente liberada en 1944. Una vez terminado el conflicto, el gobierno comunista de Josip Broz Tito reconstruyó la ciudad en 1945, año en que se produjo el cambio de nomenclatura a Titogrado, dentro de la República Federal Socialista de Yugoslavia. En este periodo hubo una transformación general de la ciudad, la educación experimentó un fuerte crecimiento, se fundaron muchas de las nuevas instituciones culturales y de salud, se construyeron carreteras modernas y conexiones aéreas que conectaban la ciudad con el resto del Estado y países extranjeros. Titogrado se convirtió así en el centro comercial y cultural de Montenegro.

La despedida de Maikel, nunca mas volvimos a saber de el… bueno fuera conas, se iba de vuelta ya que tenia que trabajar porque no tenia suficientes dias, asi que aqui se separaban nuestros caminos. Yo me quedaba con “el xiquet que mai ha trencat un plat” (en castellano: “el chaval que nunca ha roto un plato”) camino hacia Podgorica (Montenegro).

Un frontis inexpresivo ante la despedida de Mikel que se volvia ya a Valencia

Nos subimos al autobus y menudo desmadre, hacia un calor que da pavor, no tenia aire acondicionado ni tampoco ventanas, asi que abriamos las salidas de emergencia del techo y el autobus iba con la puerta abierta, eso si, seguiamos sudando como si nada.

Cristal del autobus apropiadamente limpio para la ocasion

En el autobus de la muerte hacia Podgorica

El autobus por fuera en el transbordador

El autobus de la muerte por fuera, en el transbordador

Lo primero que hicimos en Podgorica (despues de que unos ninos gitanillos nos pidiesen pasta) fue ir a comer algo. En total en un sitio de los teoricamente caros unos 8 euros con bebida.

Restaurante donde comimos en Podgorica

Cuando llegamos a Podgorica pillamos un super taxi, parecia el de regreso al futuro con tanta palanquita, botoncito y pantallita

Novito… esto me recuerda a Doraemon

Llegada a nuestro hostal (vistas desde dentro). Estaba a tomar por saco de la ciudad

La verdad es que por el precio de 15 euros la noche no estaba nada mal habitacion privada con aire acondicionado, eso si… de la ducha mejor ni hablamos, no habia cortinilla ni puerta ni nada parecido, asi que siempre el agua se desparramaba. El hotel u hostal se llamaba Hotel Izvor (www.hostelizvor.me)

Ya en Podgorica veiamos muchos carteles de estos, parecia algo nazi o que incitaba a la violencia :^

En estas instalaciones se daban clases de lucha (acojonaba bastante el lugar)

En el puente de Podgorica

En el rio la gente pescaba… imagino que porque no habia mucho mas que hacer aqui

Cerca del puente habian canones apuntando hacia el rio y el otro lado del puente

El puente de Podgorica

Mas carteles del equipo de futbol

Local “El Padrino”

Me hice una foto con este amable policia… solo que cuando le dije que era Espanol le toco tanto los huevos que dejo de hablarme.

Noche en Podgorica, la gente se dedicaba a caminar de un lado a otro (siempre eran los mismos los que estaban pasando de un lado a otro). Algo que nos resulto curioso.

Referencias:

http://es.wikipedia.org/wiki/Podgorica

14º dia en los Balcanes: Dubrovnik

La playa Sveti Jakov, un paraiso recondito en Dubrovnik

Un poco de cultura sobre Croacia: Los croatas son un pueblo de origen eslavo-dinarico, allí se mezclaron con otros pueblos eslavos adquiriendo su lengua y costumbres. Posteriormente, volvieron a emigrar y se establecieron en la Croacia histórica (Zagreb y sus alrededores) durante el siglo VII. A partir del siglo IX, Croacia se convirtió en uno de los reinos más poderosos de la región combatiendo con éxito a ávaros, búlgaros y magiares o húngaros. En 1102, a raíz de una unión nupcial, los croatas entran a formar parte del reino de Hungría, bajo la soberanía de su rey. Hacia mediados del siglo XIII, el reino húngaro fue fuertemente impactado por la expansión otomana, la cual llevó al parlamento croata (Sabor) a invitar a los Habsburgo, a asumir el poder sobre la Croacia histórica. El reinado Habsburgo combatió exitosamente a los otomanos y, hacia el siglo XVIII, gran parte de Croacia se encontraba libre del control turco, mientras que parte de la Istria y Dalmacia permaneció bajo el control de la República de Venecia, en contraste con la pequeña, pero poderosa perla del adriatico, la República de Ragusa. En 1868, Croacia y la Dalmacia ganaron gran autonomía nacional, teniendo cada uno su Sabor o Parlamento, mientras la región croata habsburga permanecía bajo autoridad húngara, Dalmacia e Istria lo hacía bajo la dirección directa de Austria.

Tras la Primera Guerra Mundial y la caída del Imperio austrohúngaro, Croacia junto a Dalmacia e Istria entraron a formar parte del Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos. En 1918 , el Sabor croata (el parlamento) declaró la independencia y en su soberanía manifestó su voluntad de no ingresar en el nuevo Estado de los Eslovenos, Croatas y Serbios.

Yugoslavia fue invadida por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y Croacia fue convertida en el Estado Independiente de Croacia. Tras la derrota de las fuerzas del eje, Croacia se reintegró nuevamente en Yugoslavia, fue convertida en un estado socialista federal, bajo la dirección de Josip Broz Tito.

Cuando Croacia declara su independencia de Yugoslavia en 1991, los habitantes serbios se niegan a secundar la secesión de la República Federal Yugoslava y, apoyadas por el ejército federal yugoslavo, se independizan de Croacia como la República Serbia de Krajina en el territorio de esa región. Tras cuatro años de luchas esporádicas, el gobierno croata logra desalojar a gran parte de las fuerzas serbias estacionadas en Krajina durante la Operación Tormenta, el cual trajo consigo el éxodo de más de 200.000 mil serbios de la zona. La recuperación por el gobierno croata de la Eslavonia Oriental se lleva a cabo pacíficamente y de manera negociada con Belgrado en 1998. Croacia solicitó su entrada en la UE en 2003 y ha conseguido ser candidato oficial en 2004. Las negociaciones comenzaron en 2005 junto con las de Turquía.

Nos despertamos jodidos, bien jodidos, despues que mosquitos nos picasen decenas de veces por la noche… los temidos mosquitos tigre que hay por esta zona, en mi caso me desperte con unas 17 picaduras. Pero eso no seria lo peor, la mujer que nos alquilo la habitacion (a partir de ahora la llamaremos la “ThankYou-ThankYou-ThankYou-VeryMuch” ya que no dejaba de decir eso) nos ofrecio amablemente un completo desayuno, un cafe; pero el cafe estaba quemado, tan quemado que parecia que habia pillado cafe de requemado y lo habia vuelto a quemar… obviamente no nos gusta tirar la comida, pero no habia cuerpo que pudiese tragar eso sin echar la raba o sin morir, asi que al final uno detras de otro tuvimos que tirar ‘disimuladamente’ pero con rabia dicho cafe.

Aspecto de Maikel despues de ser picado 17 veces por mosquitos tigre y de tomar el cafe de la “ThankYou-ThankYou-ThankYou-VeryMuch”

Pronto los efectos secundarios en Maikel, las plantas del pie se le quemaron como al cafe la senora

Pesadilla en la sobe room de la Thank you very much

Mas tarde entraron en accion unos ninos bastante desagradables y con una mala hostia tremenda… a partir de ahora los llamaremos los malvados ninos de Dubrovnik.

En la casa de los horrores con los ninos de Dubrovnik (Parte 1)

En la casa de los horrores con los ninos de Dubrovnik (Parte 2)

En la casa de los horrores con los ninos de Dubrovnik (Parte 3)

Pensamos que necesitabamos un descanso despues de todas las historietas que habiamos pasado, asi que decidimos buscar una playa

Nuestra nueva residencia de lujo, ya que no aguantamos en aquel antro.

Nuestro hotel (ficticio, ya nos gustaria) donde queriamos dormir, en lugar de eso nos iba a esperar otra noche mas en la sobe room del infierno y de los temidos mosquitos tigre(ton).

Caminando hacia la playa perdida en Dubrovnik

Y por supuesto teniamos una playa cerca (tuvimos que salir de Dubrovnik) por fin una playa que parecia de arena!! (solo parecia porque era de piedrecitas pequenas, pero estaba muy bien desde luego) la susodicha playa se llama “Playa de la Victoria”.

Nos tomamos algo, Maikel ya tenia mejor cara, pero seguia rojo como un tomate (por culpa del calor)

Decidimos tomar algo mas y de paso nos quedamos a comer, ya estabamos hartos de comer basura!

Aqui ya se le ve mas contento al chaval

Pero Frontis no habia mejorado tanto y pronto comenzaron a darle ataques epilepticos, desde luego salir con estos dos chavales es una aventura

Sobras de lo que comimos (queda para foto de carta eh?)

En la playa perdida de Dubrovnik

Aqui Maikel ya se habia dado un bano, estaba realmente contento comparable su felicidad solo al tipico chaval que ha conseguido completar un album de cromos

Maikel lo vivia, era realmente feliz, penso en quedarse a vivir por estas cuevas tal cual hombre de las cavernas

Al final resulto que la playa no era de arena, sino de piedras, y menudos pedruscos… de los grandes.

Referencias:

http://es.wikipedia.org/wiki/Croacia