Viaje a Svalbard: el archipiélago poblado más septentrional del Mundo

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78°13′N 15°33′E

Svalbard es el archipielago más septentrional del Mundo, al que se puede llegar por un único vuelo regular desde Noruega a más de 3 horas al norte de Oslo, su capital. Un lugar donde viven más osos polares que personas y donde por ley, para salir de los asentamientos hay que ir armado. También se encuentra el asentamiento permanente más al norte de todo el Mundo. Aquí comienza mi aventura a este maravilloso lugar.

Inicialmente atraido por este vídeo de misión a Svalbard, decidí investigar mucho antes de viajar allí. He leido todas las posibles entradas de la wikipedia, las páginas relacionadas, sus referencias. He enviado decenas de emails a prácticamente cada una de las empresas que operan allí, a su gobernador, embajadas o consulados, personas privadas; tanto las que viven allí, como las que han estado en algún momento. Leído libros y artículos en revistas noruegas. Toda una infinidad de horas dedicadas a un lugar que me ha parecido cuanto menos apasionante.

Son ya más de 4 años en los que tenía pendiente visitar este lugar, que por una u otra razón nunca acababa de visitar. Finalmente en 2016, decidí que este año debía ser el bueno… y así fue como acabé yendo a este interesante y remoto lugar.

El archipiélago


Svalbard y Jan Meyen son dos designaciones de Noruega bajo jurisdicciones separadas. Svalbard y Jan Meyen no están adminsitrativamente relacionadas y esta última no tiene asentamientos permanentes.

Svalbard en si es un archipiélago bajo soberanía Noruega. Aunque tiene un estatus especial debido al Tratado de Svalbard, que reconociendo la soberanía de Noruega sobre este archipiélago y sus aguas territoriales, permite a 44 países los mismos derechos para el acceso y explotación de recursos de dicha región. Este tratado también reconoce a Noruega para regular la explotación y tomar medidas de protección ambientales necesarias, pero no permite ventajas sobre sus empresas nacionales respecto al del resto de países contratantes. Dicho tratado tampoco permite ningún tipo de militarización del territorio. Entre estos países se encuentra España.

El archipiélago se compone de 3 islas: la más grande que es Spitsbergen, seguidas de Nordaustlandet y Edgeøya. Su capital; Longyearbyen, está situada nada más y nada menos a latitud 78. Para que nos hagamos una idea, Nuuk; la capital de Groenlandia, se encuentra a latitud 64. Dicho esto, no es de extrañar que Longyearbyen es la ciudad más septentrional con más de 1.000 habitantes en todo Mundo.

Además de poseer el récord de tener el aeropuerto con vuelos regulares más septentrional, aquí también se encuentra; el cajero automático, la iglesia, la oficina postal, el museo y centro universitario más al norte del planeta.

Un poco de historia


Orígenes

Aunque se cree que Svalbard tiene referencias del siglo XII por los pomory o los pueblos nórdicos. Lo que sí es seguro es que Svalbard fue descubierto o redescubierto por Willem Barentsz, en 1596. La caza de ballenas comenzó en 1611 por los ingleses y holandeses principalmente. Hasta que en el siglo XIX fue dominado por los noruegos. A partir de entonces comenzaron las exploraciones científicas por parte de los noruegos.

En 1896 se realizaron los primeros viajes turísticos, que no eran rentables y terminaron tan solo 1 año después. Las primera mina comenzó a operar en 1899 gracias a Søren Zakariassen.

Años más tarde, John Munro Longyear, quién poseía la compañía llamada Artic Coal Company, comenzó sus operaciones mineras, llamando al primer asentamiento Longyear City en 1906.

Debido a que dicho conjunto de islas no pertenecía oficialmente a ningún país, nuevos países establecerían otras 5 minas en los distintos lugares del archipiélago ya por 1920, que serían;  Barentsburg, Grumant, Pyramiden, Svea y Ny-Ålesund. Esto dio pie en 1925 al tratado de Svalbard. Cambiaría pues el nombre del archipiélago, pasando de llamarse el Archipiélago de Spitsbergen a Archipiélago de Svalbard. Quedando Spitsbergen el nombre de la isla más grande de este mismo archipiélago.

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Cascos empleados para la minería en la zona

Segunda Guerra Mundial

Llegaría entonces la época de la Segunda Guerra Mundial. La Kriegsmarine (la Marina de Guerra alemana) enviaría 2 acorazados; el Tirpitz y el Scharnhost. 9 destructores; 5 de la clase Narvik (el Z27, Z29, Z30, Z31 y Z33), el Erich Steinbrinck, el Karl Galster, el Theodor Riedel y el Hans Lody tomando Barentsburg. Además de ello, la Luftwaffe (o Fuerza Aérea Alemana en la epoca nazi) se instalaría en la Isla de Hopen.

Toda esta operación, a pesar del éxito de los alemanes, no tuvo verdaderamente ningún beneficio duradero. Habiendo enviado una fuerza desproporcionada por lo que parecía una demostración de poder. En esta operación contra los noruegos, que tan sólo contaban con 152 soldados, alguna defensa antiaérea y artillería costera, consiguieron matar a 9 alemanes, herir a otros 49 y ocasionar daños en 3 destructores alemanes.

Como curiosidad, este fue el último bastión de los alemanes antes de rendirse en Septiembre de 1945, cuando llegó el crucero USS Tuscaloosa a la zona.

Guerra fría

En 1944 la URSS propuso un condominio con Noruega, o lo que es lo mismo, que Noruega y la Unión Soviética ejerciesen la soberanía compartida sobre Svalbard a excepción de Bjørnøya, la cual sería transferida a la misma Unión Soviética. La transferencia de esta isla fue rechazada por Noruega en 1947.

Comenzaría entonces una carrera por la repoblación del archipiélago y sus infraestructuras. Noruega consiguió el doble de población que los soviéticos, también realizando instalaciones y reparaciones de las infraestructuras mucho más rápido.

En 1949, Noruega entraría en la OTAN. Las tensiones entre la URSS y Noruega llegaron a su momento más álgido, cuando la Unión Soviética emitiría memorandums manifestando que Svalbard no pudiese estar bajo mandato de la OTAN, que Noruega de nuevo rechazaría.

Años más tarde, ya en 1958 hubo protestas por la construcción del aeropuerto privado en la ciudad minera de Ny-Ålesund. La instalación de la Estación de Telemetría Kongsfjord por parte de ESRO (Organización Europea para la Investigación Espacial) generaría nuevas protestas, que sin embargo no llegaron a detener su construcción.

Un accidente en la mina de Ny-Ålesund en 1961 en el que morirían 21 mineros y la denegación de permisos de explotación, e incluso muestreo de recursos de petroleo en Arktikugol, volvieron a empeorar las relaciones entre ambos países.

La escalada de tensión se suavizó un poco en 1971, cuando comenzó la construcción del aeropuerto público que serviría tanto para vuelos con conexiones de la URSS como de Noruega. El aeropuerto estuvo operativo 4 años más tarde, en 1975.

Cuando la mina de Ny-Ålesund fue cerrada finalmente, el Instituto Polar de Noruega convirtió este asentamiento en una estación de investigación internacional. Más tarde, más de la mitad del archipielago se consideraría zonas protegidas por parques nacionales y reservas naturales.

Con la caída de la URSS en los 90, se redujo de forma masiva las actividades por parte de Rusia, con el cierre de escuelas. El mayor accidente de la historia de Noruega ocurriría en 1996, cuando un Tupolev Tu-154M de Vnukovo Airlines se estrellaría cuando el avión se aproximaba para aterrizar en el aeropuerto de Longyearbyen, y en el que fallecieron las 141 personas a bordo. La gran mayoría trabajadores de las minas de Barentsburg y Pyramiden. Esto contribuyó a que la ciudad de Arktikugol fuese abandonada ese mismo año y tan solo 2 años más tarde ocurriese lo mismo en la ciudad de Pyramiden.

La población rusa y ucraniana se redujo de 2.300 a tan solo 370 personas, mientras que la población noruega se incrementó de 1.100 a unos 2.000 ya por el año 2011.

Sus ciudades


Longyearbyen  es la actual capital del archipiélago y se compone de unas 2.000 personas. Se conocía como Longyear City en 1906, hasta que cambió de nombre en 1926. En 1971 dejó de ser un asentamiento de compañías que explotaban recursos de la zona para convertirse en una comunidad convencional. En este año se estableció lo que hoy es el Gobierno de Svalbard. Se establecieron también compañías de construcción en 1989 y ya por 1995, se instalaron los primeros hoteles. También se estableció un centro universitario, asociaciones científicas, estaciones para satélites, cableado submarino y un almacén de semillas global.

La segunda ciudad es Barentsburg. Se estima que tiene unos 500 habitantes, que principalmente son rusos y ucranianos. El asentamiento es también minero, en el que opera la compañía rusa Arktikugol desde 1932. La población no ha dejado de decrecer, ya que en días pasados, llegó a tener hasta 1.000 habitantes.

La tercera ciudad recibe el nombre de Sveagruva y cuenta con unas 300 personas. Como no, es un asentamiento minero. Sin embargo, esta ciudad no tiene habitantes permanentes, ya que los trabajadores viajan a diario o semanalmente desde Longyearbyen. La mina cuenta con un aeropuerto, Svea Airport, que es usado por dichos trabajadores. La ciudad fue establecida originalmente en 1917 por suecos, pero la empresa minera actual es Noruega. Como curiosidad, es la mina de carbón mas productiva de todo Svalbard.

El cuarto asentamiento es Ny-Ålesund, el cual tiene una población actualmente de unas 35 personas en Invierno y más de 100 en Verano. En los inicios científicos, hubo un máximo de 5 personas que se quedaban en Invierno, llegando incluso a quedarse con tan solo 1 o 2 personas algunos años. El asentamiento en este caso es científico, aunque cabe decir que originalmente fue minero. Es considerado el asentamiento permanente más al norte del Mundo. Encontrándose a 113 km al noroeste de Longyearbyen.

El quinto asentamiento es Hornsund, y es el asentamiento más al sur del archipiélago. Tiene una población permanente de al menos 8 habitantes. El asentamiento es realmente una estación polar polaca situada en el fiordo que recibe el mismo nombre. En este lugar se realizan investigaciones meteorológicas, sismológicas, de geomagnetismo, de la ionosfera, geológicas, etc.

El sexto y último asentamiento es Pyramiden, que recibe el nombre por una montaña con forma de pirámide de la zona. Este asentamiento llegó a tener más de 1.000 personas en sus mejores tiempos. En Octubre de 1998, fue abandonada por el último y único habitante finalmente, cuando la última extracción de carbón fue realizada. Como se convirtió en una atracción turistica, alguien decidió abrir un hotel en 2015, llamado Tulpan Hotel. Aunque la entrada de Wikipedia diga que tiene 0 habitantes, esto es porque el hotel solo está abierto del 15 de Marzo al 15 de Octubre, por lo que no es considerado un asentamiento permanente. Aunque Pyramiden merece un post entero sin lugar a duda, carece de sentido escribir en este post más información acerca de este lugar sin haber ido, especialmente teniendo entradas magistrales como la de fronterasblog “Pyramiden, la ciudad fantasma del Ártico“.

Por lo que a asentamientos nos referimos ya están todos. El resto: Advent City, Bölscheøya, Finneset, Gåshamna, Grumant, Hiorthhamn, Isfjord Radio, Kobbefjorden, Lægerneset, Smeerenburg, Virgohamna y Ytre Norskøya están simplemente abandonados. Cada uno con sus historias, cada cual más interesante.

Llegada


Y aquí una de las sorpresas. Aunque Svalbard es parte de Noruega, y Noruega es zona Schengen, Svalbard no es schengen. Esto es porque aunque Svalbard es parte de Noruega, tiene fronteras diferentes. Por eso Noruega continental es Schengen, mientras que Svalbard no lo es. Lo que significa que si se viaja desde Oslo en vuelo directo a Svalbard, no se pasa por la zona de inmigración del aeropuerto, lo que solo requeriría visa en caso de que este tránsito requiriese visado según tu nacionalidad o la ausencia de permiso de residencia en algún país europeo.

Sin embargo, si se toma un vuelo con escala en Tromsø, se requiere pasar por la puerta de inmigración en Oslo, por eso de la inmigración de la puerta de salida al viajar desde Oslo a Tromsø. Es en este caso el que si requieres visado para Schengen, y necesitarás visado para llegar hasta Svalbard. Por lo que si viajas a Svalbard, ten en cuenta si tu vuelo hace escala en Tromsø, ya que esto determinará el que requieras de una visa Schengen.

El vuelo

Bastante movidito, llegando casi en el último minuto debido a un retraso en nuestro vuelo de Helsinki a Oslo, antes de partir hacia nuestro destino final; Longyearbyen.

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Cerrando la puerta de embarque

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Salida de Oslo, camino a Svalbard


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Primera imagen de Svalbard

Aterrizaje en Longyearbyen Airport

El Hotel

Aunque existen varios hoteles en Longyearbyen, el más económico es sin duda el hostal Gjestehuset 102. Su precio varia dependiendo de la época del año. Por ejemplo, la habitación simple cuesta 50 euros por persona y día en temporada baja, y unos 75 euros en temporada alta. La habitación doble cuesta 90 euros por persona y día en temporada baja, y algo más de 100 euros en temporada alta. Como opción más económica, costaría algo más de 30 euros las habitaciones compartidas de 4 personas.

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Hostal Gjestehuset 102 en Nybyen, a 3 KM del centro de Svalbard

El transporte desde el aeropuerto se puede realizar mediante taxi privado o bien en autobús. El autobús suele esperar a que todos recojan sus maletas y estén listos. Después va recorriendo cada uno de los hoteles y hostales dejando a los viajeros. La otra alternativa es usar el taxi, que a su vez se puede usar para realizar turismo local.

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Última parada Nybyen, en los suburbios de Longyearbyen, capital de Svalbard

Nybyen

Nuestro hostal era el más económico por 2 razones principales: tenía las habitaciones más simples y el hostal se encuentra a unos 30 minutos andando por una larga carretera solitaria hasta el centro ciudad.

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Vistas desde el Hostal al frente

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Vistas desde el hostal a un lado


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Vistas cerca del hostal al otro lado, donde se divisa al fondo el centro ciudad

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Las tuberías deben ir por la superficie, para evitar que estas se congelen


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Mina 2B, también conocida como “Santa Claus”

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Peligro de caer electrocutado

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Vistas desde Nybyen hacia el centro de Longyearbyen

Panoramica de Nybyen

Tax free


Algunas curiosidades de Svalbard, es que es considerada zona libre de impuestos o tax-free, lo que significa que el alcohol entre otras cosas es más barato que en Noruega continental. Sin embargo, los precios son astronómicos en la mayoría de los casos. En la mayoría de productos, si pensabas que Noruega era caro, Svalbard es aun peor.

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Tienda 78° taxfree en Longyearbyen

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Ticket de compra del único supermercado de Svalbard, unos 31 euros por 2 croissants, unas lonchas de queso, 2 sandwiches, un tarro de pepinillos, unos pocos tomates y una chocolatina.

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El bocadillo por dentro. Se supone que era un bocadillo que contenía pimiento, pepino y tomate. Pusieron los 3 trozos más pequeños posibles. Pero pude rellenar el sandwich con el queso que había comprado porque ya me lo veía venir. En el límite de lo legal diría yo.

En Svalbard por ley debes llevar armas


Zonas

Bueno, esto no es del todo cierto. Lo que sí se debe es llevar son armas fuera de cualquier asentamiento. Pero como los asentamientos son tan pequeños, dejarse el rifle allí puede ser algo tan cotidiano como dejarnos el móvil en cualquiera de nuestras casas, solo que aquí puede ser fatal.

En la ciudad de Longyearbyen, está prohibido portar armas cargadas en el centro de la ciudad. Las tiendas y demás establecimientos contienen armarios de seguridad donde depositar nuestra arma.

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Zona de peligro por osos, a partir de aquí debemos portar armas

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La zona roja en teoría son zonas seguras, pero esto no evita que cada año algún oso se acerque o entre dentro de la ciudad.

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Doble seguridad, rifle y perro entrenado para detectar osos mediante el olfato

Permiso de armas

El proceso que seguí para el permiso de armas fue el siguiente: primero tuve que rellenar el formulario ORK02 siguiendo estas instrucciones, con los servicios del registro legal finlandés, pudiéndose realizar dicho proceso online. En el caso de España se deben seguir las instrucciones del Ministerio de Justicía aquí (o en inglés aquí) y pedir el certificado de antecedentes penales.

Obtenido el certificado de antecedentes penales o su equivalente finlandés con el sencillo nombre de rikosrekisteriotehakemus:

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Se debe entonces enviar un mail al Gobernador de Svalbard al siguiente email vaapen (arroba) sysselmannen.no, rellenando el formulario de Solicitud para el permiso de alquiler de rifle para la protección contra los osos polares en Svalbard. Si todo ha ido bien, recibiremos la aceptación del Gobernador de Svalbard como la siguiente:

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En Svalbard, podremos alquilar y recoger nuestra arma en IGP (Ingeniør G. Paulsen), que se encuentra en el 9170 Longyearbyen. El coste de un rifle Mauser 30.06 será de algo más de 20 euros por día (190 NOK o coronas noruegas).

En la mayoría de expediciones organizadas de corto recorrido, no será necesario llevar armas, ya que nuestro guía proveerá de ello. Sin embargo, para largas expediciones que requieran varios días, distancias considerables o zonas de más peligro por osos polares, será recomendable llevar nuestro rifle, previo acuerdo con nuestro guía y siempre dependiendo de la situación. En ausencia de guía será obligatorio llevar el rifle.

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Rifle para la protección de los osos polares

Osos polares

El peso de estos osos es de 350 a 700 kg y pueden llegar a tener hasta 3 metros de altura. Las hembras suelen tener la mitad del tamaño que los machos. Aunque se han encontrado osos polares de más de 1.000 kg y más de 3.7 metros de altura. Cuentan además con una capa de grasa de hasta 11 cm de espesor manteniendo así su cuerpo caliente en temperaturas extremas.

Los osos polares tienen capacidades que son simplemente impresionantes. Son capaces de oler las focas hasta a 32 kilometros de distancia. Aunque si estas se encuentran a 1 metro bajo la nieve, aun así son capaces de olerlas a 1 kilometro de distancia. También es capaz de oler comida a distancias considerables aun cuando esta se encuentre dentro de un vehículo.

La vista de los osos polares, por lo que es sabido es muy similar a la de los humanos, aunque con una membrana protectiva sobre sus ojos, para la luz ultravioleta.

Correr tampoco no sirve de mucho, ya que alcanzan velocidades de hasta 40 km/h. Como cuando Usain Bolt marcó su récord mundial de 100 metros. Además, son unos excelentes nadadores, llegando a velocidades de unos 10 km/h. Pueden nadar durante 9 días sin descanso a temperaturas extremas, llegando a distancias de casi 700 km. Y en casos más extremos de supervivencia en búsqueda de tierra firme, se han trazado osos realizando distancias de hasta 1.800 km.

Después de todos estos datos, se entiende perfectamente el que llevar el rifle es una necesidad. Un fallo o descuido una vez aquí y tener la mala suerte de cruzarte con uno de estos mamíferos, se pagará caro.

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Las bromas sobre los osos polares son algo común aquí

Medidas de seguridad

Existen muchas medidas de seguridad para evitar ataques de osos en caso de acampar. Los sistemas de alambrado con explosivos que iluminarán inmediatamente la zona son los más comunes, así como perros bien entrenados que pueden detectar a los osos a distancias prudentes, a excepción de si el oso corre a contra viento, en el que el perro es probable que no huela al oso.

El lugar de la instalación de las tiendas de campaña lejos de las zonas costeras o frente a glaciares, los residuos y basuras se deben colocar a una distancia lejana de la tienda y visible desde la misma. Llevar armas de calibres de gran potencia del 30.06 o más y siempre tener a alguien vigilando en el campamento.

De estas 3 medidas principales, se recomienda al menos usar dos al mismo tiempo. También se recomienda usar al menos 2 perros en lugar de 1.

En cualquier caso, hay que evitar todo contacto con ellos. Además de estar protegidos por ley, por lo que está prohibida su caza. Sin embargo, en caso de ataque, se debe disparar a matar y nunca intentar efectuar disparos de advertencia a menos que tengamos entrenamiento y experiencia, nos encontremos a una distancia lo suficientemente lejana y veamos al oso aproximarse lentamente hacia nosotros. En caso de ser vistos, también nos servirá el encender un motor y realizar el máximo ruido posible, o lanzar bengalas con una pistola adicional, que en algunos casos puede hacer que el oso se retire.

En el caso de disparar al oso, se debe apuntar al pecho o al hombro y nunca a la cabeza. Ya que su cráneo está extremadamente bien protegido por músculos pesados y la zona vulnerable en la cabeza es sorprendentemente pequeña incluso en osos de gran tamaño. Inmediatamente después del incidente, se debe informar al Gobernador de Svalbard.

El almacén de semillas mundial


En esta región también existe un almacén de semillas mundial que se encuentra muy cerca del aeropuerto de Longyearbyen, a tan solo 1.800 km al sur del polo norte.

Originalmente en 1984, el Banco Genético Nórdico comenzó el almacenamiento de plantas mediante semillas congeladas en una mina de carbón abandonada en Svalbard. Después de varios años, se llegaron a depositar más de 10.000 semillas. Al mismo tiempo la comunidad por el desarrollo de sudáfrica proveía de grandes cantidades de ejemplares de semillas, duplicando así la cantidad de muestras, fue entonces cuando se decidió crear este almacén. El almacén fue creado en 2008, para así asegurar las semillas de todo el Mundo en caso de crisis mundial. Este proyecto costó unos 8.3 millones de euros.

Los países que participaron en su construcción fueron Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia. El almacén posee altas medidas de seguridad. Las semillas están empaquetadas y tienen 4 niveles distintos de envoltorios, con el último cerrado especialmente para evita su humedad. Esta zona no fue elegida por casualidad. Es Svalbard una zona perfecta ya que no existe actividad tectónica y además se encuentra en el permafrost, que ayuda a su conservación. Las minas de carbón de la zona provienen de energía a las unidades de refrigeración para así mantener una temperatura constante de -18 C. Actualmente aquí se encuentran 800.000 tipos de ejemplares de semillas, teniendo una capacidad de hasta 4.5 millones.

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Visitando el almacén de semillas mundial

Países de todo el Mundo han participado donando miles de semillas, pero por desgracia, la Guerra en Síria ha hecho que por primera vez se devolviesen en Septiembre de 2015, 38.000 semillas que se almacenarán en Líbano y Marruecos.

A pesar de que contacté con los responsables del almacén de semillas de Svalbard, el acceso a dicho edificio es muy restringido por razones obvias, por lo que no he conseguido los permisos para poder entrar. Aun así, contestaron a mis emails de forma muy educada a pesar de ser un simple particular, cosa que se agradece:

Thanks for mail and interesting in the Global Seed Vault on Svalbard. We are very restricted with visits to the Vault and according to our visiting policy we can not allow public visits.”

Como no pudimos entrar dentro, reproduzco aquí fotos cortesía del Svalbard Global Seed Vault (Fotos obtenidas de Government.no).

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Justo después de atravesar la puerta de entrada, nos encontramos con un túnel de acero, que tiene una longitud de 100 metros.

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Una vez transcurridos estos 100 metros, nos encontramos con un almacén congelado, que consiste en 3 almacenes de igual tamaño de 9.5 x 27 metros cada uno. Cada uno de estos almacenes tiene su propio equipo eléctrico y la energía suministrada mediante plantas de energía locales, que garantizan la temperatura constante de -18 C.

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La entrada a cada uno de estos almacenes tiene esta puerta.

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Una vez pasada esta segunda puerta, nos encontramos con otra puerta adicional, desde donde se puede ver la instalación, separada por pasillos, con distintas cajas de metal, que contendran cada una de estas bolsas especiales que protegeran las semillas.

Aquí se pueden visualizar más imágenes del almacén de semillas mundial.

Tiendas


En Longyearbyen existen pocas tiendas. Pero aparte del supermercado, un pequeño kiosko, una oficina postal y hasta una farmacia. Existe también una tienda de montaña,  existe sorprendentemente una tienda de moda y una joyería de la zona,  En la capital, no podía tampoco faltar una oficina de turismo, ya que actualmente compite como principal entrada de capitales junto con la minería de la zona, que poco a poco va siendo menos rentable.

Algunos edificios en la ciudad

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Escuela en Svalbard, en la que se puede estudiar para ser mecánico o electricista

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Centro deportivo de Svalbard, dentro se encuentra una piscina

También existe un pequeño centro médico, que en casos de vida o muerte puede realizar operaciones de emergencia. Tiene conectividad por videoconferencia directa con el hospital de Tromsø, para obtener así asistencia de otros profesionales.

Centro ciudad de Longyearbyen

Pubs y restaurantes

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Kroa pub, el preferido por los locales

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Lenin presente, junto a la bebida

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Entrada del Coal Miners Cabins, en la zona de Nybyen

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Es obligatorio quitarse los zapatos al entrar a este pub

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Minero maniquí

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El sitio por dentro

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La casa al fondo es el restaurante Huset, en la zona de Nybyen. Fue el primer restaurante de la Longyearbyen. En ese lado y a unos cientos de metros, es donde comenzó a construirse la primera casa. Huset tiene una calidad excelente. Antiguamente es donde comían los mineros, siendo la segunda planta, una sala de cine para los trabajadores.

Museos


En Longyearbyen existen al menos 2 museos oficiales, una galería de arte, una pequeña galería de fotografía y los pequeños ‘museos’ no oficiales que se crean al momento por el interés turístico que despiertan, como pueden ser algunas viejas minas, estaciones de radio y antiguas casas perdidas en lugares recónditos. Sus webs son: Svalbard MuseumSpitsbergen Airship Museum o North Pole Expedition Museum y Galleri.

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Galleri Svalbard, en la zona de Nybyen

Así se viaja a las otras ciudades


No existen carreteras en Svalbard, a excepción de la ciudad de Longyearbyen. La carretera que básicamente va desde el aeropuerto y la Estación de Satélites de Svalbard hasta el centro ciudad por el oeste, y a una antena EISCAT en lo alto de la mina 5 en la parte este. Fuera de este recorrido todo es pura nieve en Invierno.

Barentsburg

Así pues, lo normal para viajar a cualquiera de las otras ciudades es en moto de nieve. Desde Longyearbyen se puede ir a Barentsburg en unas 2 o 3 horas en este medio de transporte y el coste es de unas 3600 NOK (algo menos de 400 euros) por persona.

También se puede usar el MS Langøysund, un barco que cuesta unos 1850 NOK (casi 200 euros) por persona y en el que deben viajar un mínimo de 8 personas para realizar el trayecto.

Para hospedarse en Barentsburg, lo normal es hacerlo en Barentsburg Hotel, un hotel que es un lujo en un lugar como este. La habitación simple unos 85 euros por persona y noche, mientras que la habitación doble cuesta algo más de 100 euros la noche.

Pyramiden

Viajar a Pyramiden no es posible en Invierno hasta mediados de Marzo, ya que las motos de nieve deben pasar por encima del mar congelado. No es hasta entonces que la capa de hielo congelada es lo suficientemente gruesa y estable para viajar antes bajo unas condiciones mínimas de seguridad. El trayecto se realiza en unas 3 o 4 horas, y el coste es también de 3600 NOK (casi 400 euros) por persona. El MS Langøysund por un precio de casi 200 euros por persona (y un mínimo de 8 personas para realizar el viaje) es la única otra opción en Invierno. Existen barcos adicionales y lanchas más rápidas en los meses de Verano.

Estos viajes con moto de nieve, no cuentan el coste del guía, que llevará un rifle consigo. La otra opción, es realizar el viaje solo, sin guía, con un rifle y por primera vez en un lugar como este. Lo cual es algo bastante temerario.

Existe un solo hotel llamado Tulpan Hotel en esta ciudad fantasma. El Hotel, al más puro estilo soviético de la época de los 90. Obviamente no tiene muchos lujos, pero es más que aceptable teniendo en cuenta que se encuentra en una ciudad fantasma. Eso sí, solo está abierto del 15 de Marzo al 15 de Octubre; ya que el resto de años no hay forma convencional de llegar a esta zona. El precio es de 85 euros la habitación doble (que incluye dos camas simples).

Ny-Ålesund‎

Viajar a Ny-Ålesund‎ es mucho más complicado. Para llegar al asentamiento permanente más septentrional del Mundo, solo puede realizarse en Verano, y debe ser en lancha o barco. Sin embargo, en Invierno solo se puede ir en un pequeño avión que realiza vuelos 2 veces por semana, y vuelve a los 45 minutos de aterrizar a su llegada. Como además allí los edificios donde uno se puede hospedar, no se tiene prioridad, a menos que seas científico, no existe opción de ir a este lugar y dormir excepto en casos excepcionales. Por lo que a menos que sea acampando de alguna forma, este no es un lugar viable para quedarse.

Si aun así deseas ir en Invierno a Ny-Ålesund‎ y quedarte unos cuantos días hasta que salga tu vuelo de vuelta, antes debes saber que el vuelo (tan solo la ida) cuesta 330 euros por persona. Además que deberás quedarte 3 o 4 noches allí (dependiendo en que vuelo llegues). Sin ser científico, cada noche allí cuesta 160 euros la habitación simple por persona. Cada día gastarás entre 80 y 100 euros en las comidas. Lo mínimo que vas a gastar serán unos 1.500 o 1.600 euros adicionales por ir allí desde Longyearbyen.

Otros lugares

Es posible visitar otros lugares con instalaciones para dormir, que en el mejor de los casos será una casa sin personal en medio de la nada o una estación de radio abandonada, y en el peor un lugar que tenga una tienda de campaña o delimitado para acampar. Por ejemplo Isjford Radio, es una antigua radio que fue automatizada y que ya no necesita personal y en donde se puede dormir. El glaciar Nordenskiöld – Adolfbukta, es otro lugar donde se puede acampar. Una casa perdida en medio de la nada, todo un lujo por estos lugares.

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Cabinas, esperando los permisos para ser instaladas en lugares remotos

Prohibido morirse


La prohibición de morirse no es algo único de este lugar. Este tiene su origen en algunos lugares religiosos de la isla griega Delos allá por el siglo V a.C. Más tarde las prohibiciones en algunos pueblos como por ejemplo en Lanjaron en España, y Sarpourenx o Le Lavandou en Francia se crearon como respuesta satírica cuando no se aprobaron las expansiones municipales de los cementerios de estas zonas. Sin embargo, en Svalbard las razones son bien diferentes.

Si tienes la mala suerte de caer gravemente enfermo aquí, te irás en el siguiente vuelo camino a la civilización para posiblemente pasar tus últimos días. Si por alguna razón mueres antes de salir del archipiélago, debido a algún accidente u otra razón, igualmente nadie te enterrará aquí. Tu cuerpo será transportado a Noruega continental.

Existen 2 razones principales por las que se toman estas medidas.

Los cuerpos apenas se descomponen

En 1938 se dejaron de enterrar cuerpos, debido a que los cuerpos no se descomponían. Los cuerpos, preservados por el frío, fueron estudiados en la actualidad, y mostraron trazas de virus de la gripe. También se buscaron trazas de la famosa gripe española que ocurrió en aquella terrible pandemia de 1918 y que llegó a infectar a más de 500 millones de personas por aquél entonces, incluyendo también a gente del Ártico, dando como resultado entre 50 y 100 millones de personas muertas (el 3% de la población Mundial del momento). Después de esto, no tiene mucho sentido enterrar a nadie más en Svalbard.

La lenta descomposición de los cuerpos implica que estos pueden contener parásitos para el toxoplasma, que puede ser peligroso para otros animales, de la zona.

El Permafrost

Otra importante razón por la que no se permite morir y enterrar gente en Svalbard, es debido a que dicho archipiélago se asienta sobre el permafrost. El problema del permafrost es que se compone de 2 capas principales; el pergelisol que es la capa más helada y profunda y el mollisol, que es la más superficial que suele descongelarse. Esto producía efectos de movimientos de la superficie en estas zonas y que al cabo del tiempo, muchos de los feretros y cuerpos acababan saliendo a la superficie de nuevo.

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Casa en Nybyen, que ha sido en parte desplazada por el permafrost

Prohibido nacer

La teoría de que no podía morir por ley en Svalbard es algo que ya sabía antes de ir allí. Pero la experiencia siempre te hace aprender cosas nuevas; y es que en Svalbard tampoco está permitido nacer. Esto es porque se tiene un centro clínico bastante fundamental, por lo que las embarazadas, son enviadas unos meses antes del parto a Noruega continental generalmente.

Aquí no se puede tener gatos


En Svalbard toda la fauna y flora está protegida. Así como los osos polares, las aves árticas requieren especial protección. Es por eso, que aquí no se pueden tener gatos. Incluso para viajar con perros a esta zona, se requiere de un permiso especial.

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Fotografía realizada al lado de mi hostal, donde los renos campan a sus anchas

El clima


La temperatura

Pese a la latitud de Svalbard, que se encuentra por encima del Círculo Polar Ártico, tiene un clima bastante caluroso. Podría ser mucho peor, y nada que ver con Vostok, donde en su día se llegaron a los -89.9 C a pesar de encontrarse también a latitud 78, solo que al sur.

El clima no tan extremo de Svalbard se debe a las corrientes oceánicas. En Julio se puede disfrutar de una temperatura de unos 3 a 7 grados, y en Enero unas temperaturas de entre -13 a -20 C generalmente. Por supuesto que en Invierno se llegan a veces a temperaturas de -40 o -45 C, pero eso no es mucho sabiendo que en algunas zonas de Laponia en Finlandia se alcanzan temperaturas de -50 C.

Sin embargo, aquí la experiencia fue otro punto. A pesar de que llevé la mejor ropa de Invierno que tengo para Finlandia cuando la temperatura baja radicalmente, el frío que pasé en Svalbard fue mucho mayor. Incluso esta vez me lleve unos calcetines adicionales para el ártico (60 euros costaban, a 30 euros cada calcetín).

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Los calcetines más extremos que encontré en el mercado

El frío que se pasa en Svalbard es mayor por dos razones principales; primero el tiempo que pasas en la calle en cualquier ciudad Noruega, Danesa, Sueca o Finlandesa es mínimo, debido al transporte, que es puntual. Así que el tiempo que suelo pasar cuando hacen -28 C en Helsinki, es de unos pocos minutos. En Svalbard pasé horas.

La segunda razón, es el viento. He estado en las Islas Shetlands, en el norte de Islandia y en otros lugares con bastante viento, pero en nada parecido a lo de Svalbard. Donde que un tejado de una casa sea arrancado de cuajo no es algo nuevo aquí.

Así se siente el viento en Longyearbyen

Vendaval por la noche en busca de auroras, Svalbard

Noches polares

Se podría decir que Svalbard solo tiene 2 días al año, pero cada uno de esos días, dura 6 meses. En uno siempre es de noche, y en el otro siempre es de día. Aunque esto no es del todo cierto, por poco.

Desde el 26 de Octubre hasta el 15 de Febrero, permanecerán las noches polares, o lo que es lo mismo, que las noches duran 24 horas o más.

Pero las noches polares no son simplemente oscuras como mucha gente piensa. La refracción puede influir y de hecho influye en esto constantemente, obteniendo así luz en estas zonas en ciertos casos. Sin embargo, cuando está nublado, se vuelve de una oscuridad casi absoluta; mientras que si está despejado, la luna o las auroras boreales proveeran luminosidad. Así que en un día determinado en Invierno, podemos según el clima y el estado de la luna y teniendo en cuenta la hora que sea, esperar obtener cierta luz a pesar de las noches polares.

Aun así hay que diferenciar las noches polares, ya que existen distintos tipos de noche polar; civil, náutica y astronómica. La civil se produce cuando el sol se encuentra entre 0 y 6 grados bajo el horizonte. Debido a la refracción que comentabamos antes, se obtiene luz. Esta ocurre en Svalbard desde el 12 de Noviembre hasta el final de Enero.

La náutica ocurre cuando el sol se encuentra entre 6 y 12 grados bajo el horizonte. Debido de nuevo a la refracción, hay zonas en el horizonte donde hay más luz que en otras zonas.

La astronómica, se produce cuando el sol se encuentra entre 12 y 18 grados bajo el horizonte. Esta solo se produce por encima de  84º 33′. Sin embargo no hay ningún asentamiento permanente a estas latitudes, así que solo algunas estaciones de la antartida experimentan este fenómeno, donde no se pede ver ningún rastro de luz.

Sol de medianoche

Esto ocurre entre Abril y finales de Agosto en Svalbard, Creará a medianoche un sol rojizo mientras paseas por algun glaciar. Como planeo realizar otro viaje en verano si tengo la posibilidad, hablaré más del tema en un futuro post.

El día y la noche en Febrero

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Longyearbyen de día


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Longyearbyen de noche

Auroras boreales

La mejor fecha para ver auroras boreales obviamente es cuando está más oscuro, y eso en Svalbard no es un problema en Invierno.

Svalbard es el mejor sitio en Europa para ver auroras boreales sin duda. Si la actividad geomagnética es muy baja y no hay posibilidades de ver auroras en el resto de Europa, es muy probable que sí se vean en Svalbard. La razón de esto es que Svalbard se encuentra extremadamente al norte, por lo que con la mínima actividad geomagnética, ya se verán auroras. El problema viene cuando la actividad geomagnética incrementa, ya que el óvalo de la aurora se expande y las auroras apuntan hacia el sur, pudiendo alejarse tanto que puede que no sean visibles desde Svalbard. Así que en Svalbard podrás ver las auroras boreales más increíbles, pero solo cuando la actividad geomagnética es baja o media. En cualquier otro caso, el norte de Noruega, Finlandia o Islandia, son los mejores lugares para ver auroras boreales en Europa.

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En el pub Svalbar, que tiene un nombre gracioso, también tienen una pantalla que en lugar de televisar el fútbol, las noticias o algún videoclip, te informan de los días que faltan para que salga el sol. En concreto ahora mismo faltan 31 días, 17 horas, 45 minutos y 23 segundos. También te informan de todo momento de las actividad solar y la predicción de auroras.

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Alejándome de Longyearbyen para evitar la contaminación lumínica

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Moviéndonos con snowcat por encima del fiordo congelado

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Y por fin, vemos auroras boreales

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EISCAT radar, situado encima de la Mina número 7

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El EISCAT radar se emplea para estudiar la dispersión de ondas electromagnéticas. Existen 3 radares EISCAT sincronizados entre sí estudiando los mismos puntos al mismo tiempo; uno en es este, en Svalbard, otro en Sodankylä (Finlandia), y el último en Kiruna (Suecia).

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Una de las dos antenas del radar EISCAT

Vídeo del momento, EISCAT radar

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Vistas desde lo alto de la montaña donde se encuentran las antenas

Otro vídeo del EISCAT radar en Svalbard

Festivales y arte


Existen 2 festivales importantes de música en Longyearbyen. El Dark Season Blues que se celebra a finales de Octubre y el género que comprende es obviamente blues y el Polar Jazz Festival que se celebra a principios de Febrero.

Polar Jazz

El Polar Jazz Festival es el festival de jazz celebrado como no, más al norte del Mundo. Este festival se ha ido haciendo más y más popular, recibiendo cada vez artistas más famosos. Estos artistas muchas veces viajan hasta la ciudad de Barentsburg para actuar en el asentamiento ruso del archipiélago. Su web oficial contiene información, imágenes y vídeos sobre antiguos y futuros artistas del evento.

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Poco más de 100 o 150 personas en el Polar Jazz Festival del 2016

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En el festival de jazz de Svalbard: Cool place, hot music

Grupo D’sound que también actuó en el Polar Jazz Festival del 2016

Dark season blues

Este festival marca el inicio de la estación oscura, cuando deja de amanecer por los siguientes 4 meses. En su web oficial se puede encontrar mas información.

Gallery Storø

Olaf Storø, artista noruego y autor de los cuadros de Gallery Storø, decidió quedarse a vivir en Svalbard después de quedar fascinado por este lugar. Olaf, es actualmente el artista más famoso en Longyearbyen, toda una leyenda local a la que se le puede ver paseando en chanclas en los meses de Verano por el centro de Longyearbyen.

En esta galería se pueden ver fotografías tomadas de todo el archipiélago de Svalbard, ya que la luz da mucho juego aquí, cuando la hay, claro. La galería permanece cerrada en Invierno hasta el 8 de Febrero. Muchas de sus pinturas y cuadros se pueden encontrar en la Galería de Svalbard en Nybyen y en el restaurante HUSET.

Actividades


Existen bastantes actividades que se pueden realizar en Svalbard. La gran mayoría de ellas en Invierno se pueden encontrar en la web principal de turismo de Svalbard. En la misma web se pueden encontrar también las actividades de Verano.

En Invierno podemos realizar actividades como snow cat (que es una especie de camión oruga en busca de auroras boreales), snow mobile (moto de nieve para desplazarse por la región), ir en bici (con una fatbike), ice caving (adentrarse en una cueva de hielo con preciosos colores), dog sledding (trineo con huskies de Svalbard), hiking (senderismo), sightseeing maxi-taxi (una especie de bus turístico de la zona), visitas a la mina, cenar en una cabaña en medio de la nada o expediciones con skies.

Snow cat

El precio por 2 horas es de unos 50 euros por persona. Además el vehículo tiene calefacción y ofrecen una taza de te durante el trayecto. Con un poco de suerte, se pueden ver auroras boreales.

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En snowcat saliendo de Longyearbyen

Trayecto con snowcat

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Foto tomada en el momento de nuestra excursión en busca de auroras boreales

Snow mobile

El precio puede variar entre unas compañías y otras, pero generalmente se paga unos 800 euros por persona por viajar ida y vuelta desde Longyearbyen hasta Barentsburg o Pyramiden.

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Método de transporte favorito por los locales

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Motos de nieve aparcadas en lo alto de la mina número 7

Trineo con perros

El precio puede variar entre unas compañías y otras, las mas profesionales (y a su vez caras) cuestan unos 400 euros por 4 horas por persona. Las más baratas cobran la misma cantidad por unas 7 u 8 horas.

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El hogar de los huskies de Svalbard

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Al final decidimos visitar a los huskies. Tuvimos oportunidad de darles de comer, ver como viven, preparar nuestro trineo y realizar un paseo con ellos.

Vistas en lo alto de Bolterdalen, Svalbard

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Preparando los trineos. Hubo muchas caidas por parte de los otros equipos. Yo estuve a punto de caer dos veces, en donde casi perdí el trineo, al perder el equilibrio y soltarme de una mano. La fuerza que tienen es simplemente impresionante, donde llegaban a mover el trineo clavado en la nieve a pesar de que apretaba el freno con los dos pies.

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Trineo con huskies en Svalbard. Llevabamos ropa especial, en la que pareciamos astronautas literalmente y mis botas de leñador de Finlandia eran nada comparadas con estas. Por supuesto lleve una balaclava térmica (de la cual no diré el precio) para cubrir la única zona expuesta a la nieve y el viento.

Dentro de un centro de Huskies de Svalbard

Se puede visualizar la ruta que hicimos con el trineo, llegando a una velocidad máxima de casi 20 km/h. La temperatura está registrada en mi muñeca, dentro del abrigo. Los momentos de parón, son caidas de otros grupos, donde tuvimos que parar el convoy de trineos enteros. Por lo que se registraron 4 caídas y 2 paradas técnicas.

Hiking o trekking

Los precios varian mucho entre compañías. Las rutas más cortas son algunas horas, y las más largas varios días o incluso 1 semana, acampando durante el trayecto cada día.

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Zona por donde paseé en Svalbard

Maxi taxi

Es un taxi (realmente una furgoneta) que cuesta unos 30 euros por unas dos horas de trayecto. La actividad es casi en su totalidad dentro del microbús, con algunas paradas eso sí, durante el camino para poder realizar algunas fotos.

Maxi taxi también ofrece un servicio de recogida en el hotel u hostal en el momento de que ocurra actividad solar y esta tenga efecto sobre nuestra atmósfera. Desde entonces se tienen unos 40 o 50 minutos hasta que se pueden ver las auroras. Es por eso por lo que hay que ser rápido si no se quiere perder el evento, ya que el efecto puede durar minutos.

Si te encuentras en Svalbard, te recomiendo mandar un sms con el texto AURORA al +46 7090 3229 0022, recibirás notificación inmediata de la actividad solar para las siguientes 48 horas, y en caso de contestar a dicha notificación con la dirección de tu hotel, el microbús te recogerá en pocos minutos para llevarte a una zona alejada de la civilización y poder así ver la aurora.

Visitas a la mina

Basecamp explorer provee de la visita guiada a la histórica mina número 3. Te recogerán en un autobús como hacían con los mineros, te dejarán en la mina y trabajarás como tal, siendo minero por unos minutos. Subirás a los vagones mineros para ser transportado dentro de la mina.

Además todas o prácticamente todas las actividades proveen del equipo necesario y adicional para no pasar frío. Suelen incluir la recogida y vuelta al hotel, lo cual se agradece en un lugar como este.

Internet


La conexión a Internet aquí es extremadamente rápida, cortesía de la NASA y Telenor. Este grupo de islas tiene un dominio de primer nivel .sj. siendo .sj.sv destinado para el archipiélago de Svalbard y sj.m para la isla de Jan Meyen.

Ya a principios de 2014, tener 50 Mb por segundo era lo más ordinario y casi cosa del pasado. Por aquél entonces Telenor ya había re-cableado toda su estructura usando cables de fibra óptica. Este es un lugar perfecto para proyectos piloto debido a que es un pueblo pequeño, pero con todos los servicios básicos y necesarios. En 2013 todas las residencias ya tenían conexiones de 100 Mbit/s, IPTV y telefonía sobre IP. También Longyearbyen, Svea y Barentsburg tienen conexiones 4G o LTE.

Aquí se puede encontrar el cableado submarino de 2014 y 2015 y hasta de 2016 y observar la zona de Svalbard claramente, como para solo unas 2000 personas, se tiene una conexión dedicada muy privilegiada. Este cableado submarino va desde el archipiélago de Svalbard hasta Harstad y Andøya, y tiene 3 grupos de cables de más de 2600 km con 5 Tbps.

Además de la conexión por cable que acabamos de comentar. Svalbard tiene conexión de acceso a Internet por satélite, mediante SvalSat; que combina conexiones de 2 Mb/s de líneas dedicadas, multitud de líneas ISDN y 55 Mbit/s de acceso a internet por satélite mediante Intelsat. Intelsat es de hecho parte de la NASA.

Últimos incidentes y noticias de la zona


Y se voló el tejado

Debido al fuerte viento, el tejado de la casa que teníamos justo en frente, fue arrancado de cuajo. Cuando decía que aquí en Svalbard hace mucho viento, no exageraba.

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Estado de la casa sin tejado

Un invitado extraordinario

Si acampas en Svalbard, sales de la tienda a dar un paseo por la zona y cuando vuelves y vas a entrar a la tienda asegurate de que no tienes invitados, como le pasó a este grupo de personas, que se vieron un oso (bastante sorprendido por los humanos) que iban a entrar en la tienda.

La suerte, es que estaba demasiado ocupado bebiéndose la leche y comiéndose la pasta dentífrica (se ve que tenía predilección por eso).

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Foto tomada por Svalbard Posten

Lo peor de todo, es que el resto de compañeros se pensaban que se trataba de una broma, cuando la primera persona anunció de la presencia del oso. Por suerte, todo acabó bien. Mantenerse a una distancia prudencial, con los rifles cargados, sin el seguro puesto, y esperar a que el oso se acabase de dar el festín, fue la mejor decisión posible.

El inglés temerario

Un inglés sin experiencia llegó a Longyearbyen. En los pubs comentaba a la gente que quería visitar Barentsburg andando (una distancia de más de 36 km en línea recta, pero en los que se dan unos rodeos de 60 u 80 km para poder llegar hasta allí). Sin GPS, sin rifle, sin guía y caminando solo. Por supuesto la ropa que llevaba no servía de mucho después de varias horas por estos lugares. Todo el Mundo le advirtió que era una locura, pero hizo caso omiso. Encima en las noches polares, con las 24 horas del día en la oscuridad.

Claro que nadie pensaba que iba realmente a tomar la decisión de hacerlo. Pero al final salió. Las autoridades fueron avisadas rápidamente y se mandaron helicopteros de búsqueda y rescate, lo encontraron casi muriéndose de frío a unos 18 km de Longyearbyen.

Ataques de osos

Hace unos meses, un grupo de personas decidieron visitar Svalbard para ver un eclipse solar. Decidieron acampar en Fredheim (Tempelfjorden), e instalar cables como medidas de protección. Aun así el sistema falló. Es por eso por lo que se recomienda siempre redundancia, ya sea llevando perros o mantener un guardia vigilando por las noches con rifle en mano.

Por suerte, la mayoría llevaban armas y tuvieron el tiempo justo pero suficiente para disparar al oso y salvar la vida de la única persona que fue herida en el suceso.

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Foto del herido, copyright de la CNN

Aunque es raro que los osos polares se acerquen a Longyearbyen, cada año se acerca alguno en busca de comida. La zona es constantemente vigilada y patrullada, y rápidamente se envía un helicóptero que asustará al oso polar hasta sacarlo de la zona. El problema es que solo hay 9 polícias en Longyearbyen, los osos polares son blancos y con la nieve no se detectan fácilmente. Así que es probable que algún día se acerquen más de la cuenta.

Dos chicas que estaban en la zona segura, en lo alto de la montaña a unos cientos de metros del centro de la ciudad de Longyearbyen fueron atacadas por un oso polar. Una murió al instante, la otra saltó montaña abajo y quedó gravemente herida. Sin embargo, logró sobrevivir. La montaña donde ocurrió es la misma donde se encuentra la Iglesia de Longyearbyen, a tan solo 200 o 300 metros de esta.

Aunque pueda parecernos que las crías de osos polares puedan ser inofensivas, se han dado casos extremos donde osos polares no adultos han matado humanos. El caso más extremo fue donde un oso de tan solo 80 kg de peso mató a un humano.

La inexperiencia también juega malas pasadas, y es en que en Svalbard una persona fue atacada por un oso cuando realizaban senderismo. El padre, que portaba el rifle cargado, pero no consiguió disparar debido a que olvidó quitar el seguro, y tardó varios segundos hasta que dió con el problema. Demasiado tarde, el hijo falleció pero el padre consiguió sobrevivir.

Fortitude


Si sigues teniendo curiosidad por este lugar y ya estás pensando en reservar tu vuelo, mi recomendación es que lo hagas, más si vives por un tiempo en Noruega o algún país cercano y en cualquier momento puede que abandones la zona. Ya que el coste del viaje, será mucho más barato y corto.

Si aun así necesitas un empujoncillo, te recomiendo que veas la serie Fortitude, con tan solo 12 episodios y 1 temporada. Donde se han documentado muy bien, aunque tuvieron que darle su punto de intriga y dramático. Han ambientado muy bien todo el lugar, es más; diria que lo han clavado, tanto la zona de Longyearbyen, Barentsburg como sus alrededores. Aunque está grabada por razones logísticas en la ciudad impronunciable de Reyðarfjörður, en Islandia.

La serie se encuentra en netflix e incluso online en algunos portales como este. Que después de darle 3 veces al play y cerrar las 200.000 ventanas de publicidad, es posible ver los capítulos.

Continuará…


Por suerte al final todo fue bien y no tuvimos ningun temporal como los de este video (el minuto 6:44 no tiene desperdicio).

Es muy probable, que después de esta visita a Svalbard en Invierno, viaje de nuevo en Verano si tengo la más mínima oportunidad. Después de conocer tantas cosas, quiero conocer las dos realidades de un mismo país, que cambiará mucho en las distintas estaciones. Así que si todo va bien, visitaré Svalbard, con los lugares que no he podido visitar esta vez, el próximo verano. Escribiendo un post parecido a este sobre mi experiencia en Verano.

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Última foto al salir de Svalbard

Dejando este maravilloso lugar

Enlaces de interés, referencias e información adicional


Nota: todas las fotos están tomadas por mi durante el mes de Febrero de 2016 en mi visita a Svalbard, a excepción de aquellas que mencionan el autor original o el copyright.

Garmin Epix y corriendo una maraton sobre hielo

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Al final decidi comprarme el Garmin Epix, el modelo mas alto de esta marca

Review del Garmin Epix desde triatlon plus

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Mapas, GPS, junto con GLONASS, ademas de WAAS/EGNOS

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El mar congelado, el tiempo parece detenerse aqui

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Panorama general para correr, casi cuesta estar en pie

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Hielo reluciente, caminar ya es todo un logro aqui

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Las spikecross en accion, caerme no me cai, pero los derrapes van que trinan

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Unos 25 km del recorrido fueron con hielo, 10 con hielo y unos 7 carretera

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Derrapando que es gerundio

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Agua y hielo, esto si que es la monda

Video del momento

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Por los lados riachuelos de 2 palmos de agua, por el centro hielo y agua

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Mar congelado, con pedazos de hielo

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Aqui la ruta completa, un tiempo regular de 4 h 51 min (1 hora mas que de normal) debido al hielo deslizante y que en el primer minuto meti las piernas en 30 cm de agua, fresquita sin duda. La buena noticia es que no me cai, pero si tuve varios sustos.

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Y aqui el premio: mi pie despues de la carrera, me encanta que sea el metatarso y no la rodilla donde se vea que hago el esfuerzo. Eso si, como las merrel minimalistas nada, aunque cabe decir que estas estan preparadas para el hielo.

Corriendo en Nuuksio en Invierno

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Bienvenidos a Nuuksio en Invierno, con las nuevas Spikecross 3 en Montana

Y aqui un video resumen de lo que fue la carrera. Bastante tecnico por la cantidad de hielo y nieve, ademas de los desniveles, que a pesar de no ser altas montanas, es un rompepiernas porque esta todo el rato subiendo y bajando.

El video se puede ver a 1080 HD desde youtube… mejora bastante

Video resumen de la jornada de carrera. En el video se pueden ver desprendimientos de nieve de los arboles, lagos congelados, zonas donde mas que correr tocaba casi escalar y nieve, mucha nieve.

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Derrapando  y frenando con la pierna izquierda. Cabe decir que el problema no era tanto el hielo, ya que las zapatillas se comportaron bastante bien, sino mas bien la capa semicompacta de nieve encima del hielo o terrenos solidos. Lo que hacia que las zapatillas no se pudiesen agarrar a algo solido, pero que no era lo suficientemente compacta y se desplazaba por encima del hielo al pisarla, con el consiguiente derrape que provocaba. Aun asi no tuve mayores problemas, excepto en 3 ocasiones. Terreno bastante tecnico en cualquier caso.

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Hundiendome unos cuantos centrimetros. Este era el panorama general cuando iba por pista, en algunos lugares me hundi casi 2 palmos, especialmente cuando me salia de la pista o me acercaba a algun lago para hacer alguna fotografia.

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Ruta amarilla, la mas larga de Nuuksio. A 7KM de Haukkalamppi.

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Subiendo por la ruta amarilla

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Vistas al cielo

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DittoArbol semicaido en medio de la ruta amarilla, a unos 4 KM de Haukkalamppi.

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Por aqui alguien ha esquiado antes

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Lago por la ruta roja, ya muy cerca de Haukkalamppi

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Otro lago por la ruta roja

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Por fin sale el sol, justo cuando va a comenzar a anochecer

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Travesia por encima del lago congelado

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Zona de descanso y relax

Cayendo nieve a saco paco sobaco

Y mas desprendimientos de nieve…

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Otra perspectiva de la misma zona en la ruta roja

Y aqui los tracks realizados:

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Mapa del terreno

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Mapa satelite

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Mapa de carretera

El mejor momento de la carrera… esquivando ramas

Despues de la sesion del Sabado en Nuuksio, bastante dura por cierto, decidi probar de nuevo el Domingo, pero esta vez en la zona de Helsinki… despues de una fuerte nevada este dia, la sesion fue tambien muy dura. No por las bajadas y subidas, que obviamente habia muchas menos que en Nuuksio, sino por la cantidad de nieve acumulada y caminos sin limpiar que hacia casi imposible correr en condiciones sin hundirse o resbalarse hacia los lados.

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Perros atados, especialmente si son Schnauzers

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Colega donde esta mi coche?

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Banquito frente al mar

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Puente de Seurasaari

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Salvavidas para el mar… congelado

En total fueron 12.3 KM en 1 H 19 Min, divididas en 4 carreras con 10 segundos de parada entre carrera y carrera, lo que implica una media de 9.34 km/h y la media maxima fue en el segundo tramo con 10.8 km/h. La velocidad maxima fueron 20.8 km/h… lo cual no esta mal teniendo en cuenta que hubo tramos con 3 palmos de nieve, dificil mantenerse en pie en algunos tramos.